Tianzifang, Shanghai: Ein Gassen-für-Gassen-Spaziergang durch das alte Shikumen-Leben

Biegen Sie von der Taikang Road durch eine Lücke im Backstein ab, und der Verkehr fällt sofort weg. Stattdessen erwartet Sie ein Gewirr von Shikumen-Gassen aus den 1930er-Jahren, die kaum breit genug für zwei Personen sind, mit Wäsche, die aus den oberen Fenstern hängt, über Kaffeeröstereien, Lederwerkstätten und Seidenfächerständen. Tianzifang ist Shanghai in seiner meistfotografierten und meistdiskutierten Form – und genau diese Reibung macht den Reiz aus: die Wäscheleinen der Anwohner oben, der touristische Trubel unten und das alte Backsteinmauerwerk, das das Ganze zusammenhält.

Wofür Tianzifang bekannt ist

Tianzifang hat überlebt, weil es renoviert und nicht abgerissen wurde. Das Viertel dreht sich um das Shikumen-Anwesen von 1933, das ursprünglich Zhicheng Fang hieß, und dieser Unterschied ist sofort spürbar, sobald man eintritt. Die steinernen Türrahmen, der Backstein, die menschliche Dimension der Gassen – alles fühlt sich noch bewohnt an, weil es das auch ist. Hier wurde nicht wie in manchen anderen Teilen der Stadt eine blitzblanke Bühne aufgebaut. Es wurde diskutiert, angepasst, erkämpft und erhalten.

Das moderne Leben begann in den späten 1990ern, als günstige Mieten Künstler in die sich leerenden Gassen lockten. Der bekannteste Name ist der verstorbene Maler Chen Yifei, der verlassene Fabrikgebäude in der Lane 210 für seine Ateliers übernahm. Bis 2001 wurde das Gebiet offiziell zum Kreativviertel umgewidmet und in Tianzifang umbenannt, nach einer Figur aus der Zeit der Streitenden Reiche, die manchmal als der früheste dokumentierte Künstler Chinas bezeichnet wird. Dann kam die Beinahe-Katastrophe: 2004 planten Investoren den Abriss, und Anwohner, Geschäftsleute und Künstler wehrten sich so vehement, dass es gerettet wurde. Dieser Kampf ist heute noch spürbar. Man fühlt es daran, wie sich das Viertel weigert, wie eine polierte Mall zu wirken.

Heute drängen sich mehr als 200 kleine Geschäfte in einer Handvoll ineinander verschlungener Gassen, und genau diese Mischung verleiht Tianzifang seinen Puls: Kunstgalerien, Designstudios, Kunsthandwerksboutiquen, Cafés, kleine Bars und vereinzelte Restaurants. Die Gassen verlaufen durch die Lanes 210, 248 und 274, fast ohne jede Logik. Diese Orientierungslosigkeit ist Teil des Vergnügens. Sie navigieren nach Geruch und Geräusch – hier hausgerösteter Kaffee, dort gegrillter Tintenfisch, jemandes Radio zwei Stockwerke weiter oben – und nach den kleinen Hinweisen, dass dies noch ein Wohnviertel ist: Klimaanlagen, die an den Backstein geschraubt sind, Stromkabel, die zwischen den Fenstern hängen, und gelegentlich ein Anwohner, der sich mit Einkaufstüten durch die Menschenmassen quetscht.

Der Ort ist kompakt genug für zwei bis drei Stunden und der Eintritt ist kostenlos. Aber die Art, ihn zu verstehen, ist, nicht zu hetzen. Tianzifang belohnt zielloses Umherstreifen ohne Karte weit mehr als das Abarbeiten einer Liste.

Wo man essen und trinken kann

Kommen Sie hierher zum Naschen, zum Kaffeeschlürfen, um auf einer Terrasse innezuhalten und die Gassen unter sich zu beobachten. Tianzifang ist kein Viertel für ernsthafte Abendessen; es ist ein Ort für kleine Appetithappen und längere Pausen. Das Essen, das hier am meisten zählt, ist oft das, das man im Stehen isst, oder in Häppchen, während man von einer Gasse zur nächsten schlendert.

Das Highlight ist Café Dan, Nr. 41, Lane 248, ein japanisch geführtes Café, das mit der Präzision seines Gründers, eines pensionierten Physikprofessors, betrieben wird. Die Bohnen werden hausgeröstet und oft vor den Augen des Gasts gemahlen und gebrüht, was dem Raum eine fast laborhafte Ruhe inmitten des Trubels draußen verleiht. Die Küche bietet hausgemachte japanisch-westliche Wohlfühlgerichte, von Ramen bis zu Yoshoku-Tellern, und der ganze Ort fühlt sich an wie ein bewusster Akt der Konzentration in einem Viertel, das oft aus Ellenbogen und Kamera-Schlaufen besteht. Es ist einer der seltenen Orte hier, an denen man sich setzen und spüren kann, wie der Lärm verebbt, statt bloß gemanagt zu werden.

Für etwas mit mehr Geschichte in den Wänden ist der Old China Hand Reading Room in der Lane 10 eine Bibliothek-Café, das vom Fotografen Deke Erh und der Shanghai-Historikerin Tess Johnston gegründet wurde. Es ist gesäumt von alten Büchern und ein guter Ort, um bei einer Tasse Tee langsamer zu werden, besonders wenn die Gassen draußen am vollsten sind. Es ist ein besonderes Vergnügen, vom Lärm in einen Raum zu treten, der wie ein privates Archiv wirkt. Die Bücher, die Stille, der Tee – alles bietet ein anderes Tempo als die Souvenirstände.

Rund um beide Cafés sind die Gassen dicht gespickt mit Imbiss- und Dessertständen. Der beste Ansatz ist, ein wanderndes Mahl zusammenzustellen, statt Platz für etwas Großartiges zu suchen. Gedämpfte Bao, Shengjianbao – diese gebratenen Schweinefleischbrötchen mit knusprigem Boden und heißen Brotherztropfen – und gegrillte Spieße sind überall zu finden. Der Old Shanghai Cake Shop in der Nähe von Lane 210 verkauft traditionelles Gebäck und tierförmige Brötchen für ein paar Yuan, und dieser kleine Preis ist Teil des Charmes: Sie können sich durchs Viertel snacken, ohne eine richtige Mahlzeit einplanen zu müssen.

Betrachten Sie die Restaurants, in denen man sitzt mit Vorsicht. Die, die direkt auf Touristen abzielen, sind oft still und vergesslich. Der Kaffee und die Straßensnacks sind das, wo Tianzifang wirklich liefert.

Ausgehen

Das Nachtleben hier ist bewusst klein, was einer der Gründe ist, warum es funktioniert. Niemand kommt nach Tianzifang, um zu feiern. Sie kommen, um eine Terrasse über der Gasse zu finden und dort zu bleiben, ein Getränk zu schlürfen, während die Gassen unter ihnen nach Einbruch der Dunkelheit lockerer werden. Der Reiz des Viertels am Abend ist eher atmosphärisch als ausgelassen, und das passt zu ihm.

Der Anker ist Bell Café & Bar, eine gemütliche, mehrstöckige lokale Bar mit einer Terrasse, die sich eine Gasse von der Taikang Road zurückzieht. Es begann als einzelner Winkel und wuchs zu einem kleinen Labyrinth mit niedrigen Decken und einem echten, wohnzimmerartigen Gefühl. Die Getränke sind recht günstig, die Auswahl ist breiter als man erwarten würde – chinesische Biere und Spirituosen, inklusive Baijiu, importierte Biere, Wein und überdurchschnittlich gute Cocktails – und es gibt sogar einen Büchertausch. Es ist die Art von Ort, an dem der Besitzer Sie wiedererkennt oder sich zumindest an Ihr Getränk erinnert. Das zählt hier, wo so vieles auf schnelle Abfertigung ausgelegt ist.

Nach Einbruch der Dunkelheit leeren sich die Gassen von Reisegruppen, und die Lichterketten gehen an. Einige Café-Bars im zweiten Stock lassen Sie auf das Labyrinth hinabschauen, während die Menge fast nachbarschaftlich ausdünnt. Es ist kein Ort für eine lange Nacht im herkömmlichen Sinne der Stadt. Dafür würden Sie ein paar Minuten ins weitere Französische Viertel laufen. Aber für einen ruhigen Abenddrink mit Blick auf die Gassen kann Tianzifang durchaus mithalten.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Das Allerbeste, was man in Tianzifang tun kann, ist, sein Handy wegzustecken und sich zu verlaufen. Das klingt wie ein Slogan, bis man versucht, den Gassen zu folgen, und merkt, dass keine Route sie unversehrt übersteht. Das Viertel selbst ist die Attraktion. Das Umherstreifen ist der Punkt.

Der bedeutsamste Halt ist das Deke Erh Art Center Nr. 2, Lane 210, ein umgebautes ehemaliges Fabrikgebäude, das die Fotografien und Bücher von Deke Erh zeigt, einer der Persönlichkeiten, die dazu beigetragen haben, das Viertel zu dokumentieren und zu retten. Es dient als Galerie, Café und Buchhandlung und erzählt in einem einzigen Raum die eigene Geschichte des Viertels: Bewahrung, Dokumentation, Diskussion, Überleben. Wenn Tianzifang manchmal wie ein Labyrinth des Kommerzes wirkt, ist hier der Ort, an dem sich das Viertel selbst erklärt.

Chen Yifeis ursprüngliche Ateliers in der Lane 210 sind ins gleiche Gefüge eingewoben, sodass Sie, wenn Sie durch diesen Teil des Viertels laufen, tatsächlich durch die Künstlerkolonie gehen, die die gesamte Wiederbelebung eingeleitet hat. Diese Geschichte ist nicht so ordentlich ausgeschildert, wie es ein Museum bevorzugen würde. Sie liegt in der Struktur des Ortes, in der Art, wie die Gassen sich noch immer improvisiert anfühlen zwischen älterem Backstein und neuerem Kommerz.

Fotografen bekommen hier einige der lohnendsten Aufnahmen Shanghais: Wäscheleinen, die das Bild kreuzen, Neon-Ladenschilder, steinerne Tore und Himmelsstreifen. Die Dichte kann mittags erdrückend sein, schafft aber auch die visuellen Kollisionen, die das Viertel unvergesslich machen. Kommen Sie früh, vor 11 Uhr, oder nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Menge dünner wird und der Ort wieder lesbar wird.

Planen Sie zwei bis drei Stunden ein, länger, wenn Sie immer wieder für Kaffee anhalten. Betrachten Sie jede Galerie, die Sie offen finden, als Bonus, nicht als festen Programmpunkt. Tianzifang lässt sich am besten als eine Abfolge von kleinen Begegnungen verstehen, nicht als Checkliste.

Einkaufen

Einkaufen ist Tianzifangs Haupterwerbszweig, und er pendelt zwischen echten, guten unabhängigen Handwerkern und sich wiederholenden Souvenirständen, die dieselben Kühlschrankmagneten und Schals verkaufen, die Sie auch in der Nähe des Yuyuan-Gartens sehen werden. Der Trick ist, wählerisch zu sein. Wenn ein Laden einen eigenen Namen und eigene Produkte hat, lohnt sich meist ein Blick. Wenn es nur ein Gestell mit identischem Klimbim ist, gehen Sie weiter.

Urban Tribe Nr. 14, Lane 248 ist einer der besseren Stopps: eine minimalistische Lifestyle-Marke, die mit natürlichen Stoffen arbeitet – Baumwolle, Leinen und Wolle – sowie handgefertigtem Schmuck und Töpferwaren, plus einem ruhigen Teegarten hinter dem Laden. Es fühlt sich an wie ein kleiner Reset-Knopf inmitten des Labyrinths, ein Ort, an dem das Tempo nachlässt und die Ware eine klare Handschrift hat.

Beara Beara an der Taikang Road 248 ist der China-Flagshipstore der Londoner Lederfirma, der handgefertigte Vintage-Taschen, Aktenmappen und Rucksäcke verkauft. Der Reiz liegt weniger in der Neuheit als in der Verarbeitung; die Waren sind genau die Art, die man sich vorstellen kann, aus dem Viertel herauszutragen und jahrelang zu nutzen.

Insh an der Taikang Road 200 führt erschwingliche maßgeschneiderte Designerkleidung für Männer, Frauen und Kinder, während Shanghai Woman an der Taikang Road 270 mit Retro-Kosmetik handelt, von Cold Cream bis zu festen Parfüms, in Vintage-Verpackungen. Beide Läden lohnen einen genaueren Blick, vor allem, wenn Sie auf der Jagd nach etwas Persönlicherem sind als den üblichen Souvenirs.

Die Preise sind allgemein touristisch angehoben, daher ist sanftes Feilschen bei Kunsthandwerk erlaubt, und das Viertel ist karten- und mobiles-bezahlungsfreundlich wie der Rest der Stadt. Das Einkaufen kann sich wiederholen, wenn man es zulässt, aber die besseren Läden sind den Umweg wert, und die Bewegung zwischen ihnen ist ohnehin der halbe Genuss.

Wo man in Tianzifang übernachten kann

Fast niemand schläft tatsächlich innerhalb von Tianzifang, und das ist völlig in Ordnung. Der Block ist ein Wohnviertel mit nur ein paar verstreuten kleinen Pensionen in den Gassen. Daher ist es klug, sich im umliegenden ehemaligen Französischen Viertel einzuquartieren und hineinzulaufen. Bleiben Sie im Bereich Dapuqiao oder Xintiandi, dann haben Sie schattige Platanenstraßen, weit mehr Restaurants und Bars für den Abend und Tianzifang direkt vor der Tür für einen morgendlichen Bummel vor dem Ansturm. Die Wahl des weiteren Französischen Viertels statt des Labyrinths selbst beschert Ihnen ruhigere Nächte, eine echte Auswahl beim Abendessen und zwei bis zehn Minuten Fußweg zu den Gassen.

Unterwegs

Die einfachste Anreise ist mit der Metro-Linie 9 zur Station Dapuqiao: Nehmen Sie Ausgang 1, dann sind es etwa fünf Minuten Fußweg nach Norden zum Eingang Lane 210 an der Taikang Road. Von dort aus ist alles zu Fuß erreichbar. Das gesamte Viertel besteht aus nur wenigen miteinander verbundenen Gassen, die Sie in ein paar Stunden erkunden können, es sei denn, Sie bleiben ständig stehen – was in Tianzifang die vernünftige Sache ist.

Es liegt innerhalb der ehemaligen französischen Konzession, sodass Sie bequem aus dem weiteren Viertel hineinspazieren können. Xintiandi ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt, mit eigener Metrostation der Linien 10 und 13, und der Fuxing-Park ist etwa 20 Minuten zu Fuß entfernt. Der Bund ist etwa 15 bis 20 Minuten mit dem Taxi oder der Metro erreichbar. Die Gassen selbst sind eng, uneben und manchmal mit Stufen versehen, sodass sie für Rollstühle und Kinderwagen ungeeignet sind. Außerdem sind sie an Wochenendnachmittagen völlig überfüllt, weshalb ein Besuch an Wochentagen am Morgen oder nach Einbruch der Dunkelheit einen großen Unterschied macht.

Tianzifang ist sicher und belebt; die einzige wirkliche Vorsichtsmaßnahme ist die übliche für jede Menschenmenge: Taschen und Handys vor Gelegenheitsdieben schützen. Darüber hinaus verlangt der Ort nicht viel mehr als Geduld, die Bereitschaft, sich treiben zu lassen, und das Gefühl, dass ein Viertel gleichzeitig bewohnt und betrachtet werden kann.