Tianzifang, Xangai: um passeio viela por viela pela vida antiga dos shikumen

Saia da Rua Taikang por uma abertura na parede de tijolos e o trânsito desaparece imediatamente. Em seu lugar surge um emaranhado de vielas shikumen dos anos 1930, mal largas o suficiente para duas pessoas passarem, com roupas estendidas nas janelas superiores acima de torrefadores de café, oficinas de couro e barracas de leques de seda. Tianzifang é Xangai no seu estado mais fotografado e mais discutido, e o atrito é o ponto: varal dos moradores em cima, fluxo turístico embaixo, e os velhos tijolos segurando tudo junto.

Pelo que Tianzifang é conhecido

Tianzifang sobrevive porque foi renovado em vez de apagado. O quarteirão tem como centro o conjunto shikumen de 1933 originalmente chamado Zhicheng Fang, e essa diferença importa no momento em que você entra. As portas de pedra, os tijolos, a escala humana das vielas — tudo ainda parece habitado, porque está. Isso não foi reconstruído como um cenário impecável como algumas partes da cidade foram. Foi discutido, adaptado, lutado e preservado.

A vida moderna do bairro começou no final dos anos 1990, quando aluguéis baratos atraíram artistas para as vielas que se esvaziavam. O nome mais conhecido é o do falecido pintor Chen Yifei, que tomou antigos prédios fabris na Viela 210 para seus estúdios. Em 2001, o perímetro foi formalmente redesignado como um bairro criativo e renomeado Tianzifang, em homenagem a uma figura do Período dos Estados Combatentes às vezes citada como o primeiro artista registrado da China. Depois veio o quase fim: em 2006, incorporadores o colocaram na lista de demolição, e moradores, empresários e artistas reagiram com força suficiente para salvá-lo. Essa luta agora faz parte da atmosfera. Você a sente na maneira como o distrito se recusa a se comportar como um shopping polido.

Hoje, mais de 200 pequenos negócios estão amontoados em um punhado de vielas interligadas, e a mistura é exatamente o que dá a Tianzifang seu pulso: galerias de arte, estúdios de design, butiques de artesanato, cafeterias, bares minúsculos e alguns restaurantes. As vielas percorrem as Vielas 210, 248 e 274 com quase nenhuma lógica que você consiga guardar na cabeça. Essa desorientação faz parte do prazer. Você navega pelo cheiro e pelo som — café torrado na hora aqui, lula grelhada ali, o rádio de alguém dois andares acima — e pelas pequenas evidências de que este ainda é um bairro residencial: aparelhos de ar condicionado presos a tijolos, cabos elétricos enlaçados entre janelas, e o ocasional morador se espremendo entre a multidão com compras na mão.

O lugar é compacto o suficiente para ser percorrido em duas a três horas, e a entrada é gratuita. Mas a maneira de entendê-lo não é com pressa. Tianzifang recompensa mais vagar sem mapa do que marcar itens em uma lista.

Onde comer e beber

Venha aqui para petiscar, para saborear um café, para parar num terraço e observar as vielas se moverem abaixo de você. Tianzifang não é um distrito para refeições sérias sentadas; é um lugar para pequenos apetites e pausas mais longas. A comida que mais importa aqui é muitas vezes a comida que se come em pé, ou em fragmentos enquanto você flutua de uma viela para a seguinte.

O destaque é o Café Dan, no nº 41, Viela 248, uma cafeteria de propriedade japonesa gerenciada com a precisão de seu fundador, um professor de física aposentado. Os grãos são torrados na casa, e muitas vezes moídos e coados na sua frente, o que dá ao ambiente uma calma quase laboratorial em meio ao agito lá fora. A cozinha prepara comida caseira japonesa-ocidental reconfortante, de ramen a pratos yoshoku, e todo o lugar parece um ato deliberado de concentração num distrito que pode ser todo cotovelos e alças de câmera. É um dos raros pontos aqui onde você pode se sentar e sentir o barulho desaparecer, em vez de apenas ser gerenciado.

Para algo com mais história nas paredes, a Old China Hand Reading Room na Viela 10 é uma biblioteca-café fundada pelo fotógrafo Deke Erh e pela historiadora de Xangai Tess Johnston. É forrada de livros antigos e é um bom lugar para desacelerar tomando chá, especialmente quando as vielas lá fora estão mais cheias. Há um prazer particular em sair do barulho e entrar numa sala que parece o arquivo particular de alguém. Os livros, o silêncio, o chá — tudo oferece um ritmo diferente das barracas de souvenirs.

Ao redor de ambas as cafeterias, as vielas são densas em barracas de lanches e pontos de sobremesa, e a melhor abordagem é construir uma refeição móvel em vez de tentar sentar para algo grandioso. Bao no vapor, shengjianbao — aqueles pães de porco fritos na panela com fundo crocante e uma explosão de caldo quente — e espetinhos grelhados estão por toda parte. A Old Shanghai Cake Shop perto da Viela 210 vende doces tradicionais e pães em formato de animal por alguns yuans a peça, e esse preço baixo faz parte do charme: você pode beliscar pelo distrito sem se comprometer com uma refeição formal.

Trate os restaurantes para sentar com cautela moderada. Os voltados diretamente para turistas podem ser parados e esquecíveis. O café e os lanches de rua são onde Tianzifang realmente entrega.

Vida noturna

A vida noturna aqui é deliberadamente pequena, o que é uma das razões pelas quais funciona. Ninguém vem a Tianzifang para balada. Eles vêm para encontrar um terraço acima do beco e ficar por lá, bebendo enquanto as vielas abaixo relaxam depois do escurecer. O apelo do distrito à noite é atmosférico em vez de barulhento, e isso lhe cai bem.

A âncora é o Bell Café & Bar, um bar local aconchegante de vários andares com um terraço escondido numa viela da Rua Taikang. Começou como um cantinho e cresceu para um pequeno labirinto com tetos baixos e uma atmosfera genuinamente local, de sala de estar. As bebidas são relativamente baratas, a seleção é mais ampla do que você esperaria — cervejas e destilados chineses, incluindo baijiu, cervejas importadas, vinho e coquetéis acima da média — e há até uma troca de livros. É o tipo de lugar onde o dono lembra de você, ou pelo menos do seu drink. Isso importa aqui, onde tantas outras coisas são projetadas para rotatividade.

Depois de escurecer, as vielas ficam vazias de grupos turísticos e as luzinhas se acendem. Alguns café-bares no segundo andar permitem que você olhe para baixo no labirinto enquanto a multidão se reduz a algo quase de vizinhança. Não é um lugar para uma noite longa no sentido mais óbvio da cidade. Para isso, você andaria alguns minutos até a Concessão Francesa mais ampla. Mas para uma bebida noturna tranquila com vista para as vielas, Tianzifang se sustenta.

O que fazer / o que ver

A melhor coisa para fazer em Tianzifang é guardar o celular e se perder. Isso soa como um slogan até você tentar seguir as vielas e descobrir que nenhuma rota sobrevive ao contato com elas. O distrito é a atração. Vagar é o objetivo.

A parada mais significativa é o Deke Erh Art Center no nº 2, Viela 210, um antigo prédio fabril convertido que exibe a fotografia e os livros de Deke Erh, uma das figuras que ajudaram a documentar e salvar o distrito. Funciona como galeria, café e livraria, e conta a história do bairro num único cômodo: preservação, documentação, debate, sobrevivência. Se Tianzifang pode às vezes parecer um labirinto de comércio, é aqui que o lugar se explica.

Os estúdios originais de Chen Yifei na Viela 210 estão entrelaçados no mesmo tecido, então quando você caminha por esta parte do distrito está efetivamente se movendo pela colônia de artistas que iniciou todo o renascimento. Essa história não é bem sinalizada como um museu preferiria. Está na textura do lugar, na maneira como as vielas ainda parecem improvisadas em torno de tijolos mais antigos e comércio mais novo.

Fotógrafos conseguem algumas das fotos mais recompensadoras de Xangai aqui: varandas de roupas cruzando o quadro, letreiros de lojas de néon, portões de pedra e nesgas de céu. A densidade pode ser irritante ao meio-dia, mas também cria as colisões visuais que tornam o distrito memorável. Venha cedo, antes das 11h, ou depois de escurecer, quando a multidão diminui e o lugar se torna legível novamente.

Reserve duas a três horas, mais se você parar para café. Trate qualquer galeria que encontrar aberta como um bônus, não como um itinerário fixo. Tianzifang é melhor entendido como uma sequência de pequenos encontros, não como uma lista de verificação.

Compras

Compras é o principal comércio de Tianzifang, e oscila entre verdadeiros artesãos independentes e barracas de souvenirs repetitivas vendendo os mesmos ímãs de geladeira e cachecóis que você verá perto do Jardim Yuyuan. O truque é ser seletivo. Se uma loja tem seu próprio nome e seu próprio produto, geralmente vale a pena dar uma olhada. Se é apenas um cabide de bugigangas idênticas, siga em frente.

Urban Tribe no nº 14, Viela 248 é uma das melhores paradas: uma marca de estilo de vida minimalista que trabalha com tecidos naturais — algodão, linho e lã — com joias e cerâmica artesanais, além de um jardim de chá tranquilo escondido atrás da loja. Parece um pequeno botão de reset no meio do labirinto, um lugar onde o ritmo cai e a mercadoria tem um ponto de vista claro.

Beara Beara na Rua Taikang 248 é a flagship chinesa da marca londrina de couro, vendendo bolsas, pastas e mochilas artesanais em estilo vintage. O apelo é menos sobre novidade do que acabamento; os produtos são do tipo que você pode imaginar carregando para fora do distrito e usando por anos.

Insh na Rua Taikang 200 vende roupas de designer sob medida a preços acessíveis para homens, mulheres e crianças, enquanto Shanghai Woman na Rua Taikang 270 comercializa cosméticos retro, de creme evanescente a perfumes sólidos, em embalagens vintage. Ambas são lojas que recompensam uma olhada mais lenta, especialmente se você estiver em busca de algo um pouco mais pessoal do que o souvenir habitual.

Os preços são voltados para turistas, então uma pechincha leve em artesanato é aceitável, e o distrito é amigável a cartões e pagamento móvel como o resto da cidade. As compras podem parecer repetitivas se você deixar, mas as melhores lojas valem o desvio, e o ato de se mover entre elas já é metade do prazer.

Onde ficar em Tianzifang

Quase ninguém dorme dentro de Tianzifang, e tudo bem. O quarteirão é um conjunto residencial habitado com apenas algumas pousadinhas entre as vielas, então a jogada inteligente é se hospedar na antiga Concessão Francesa ao redor e caminhar até lá. Fique perto das extremidades de Dapuqiao ou Xintiandi e você terá ruas arborizadas de plátanos, muito mais restaurantes e bares para a noite, e Tianzifang à sua porta para um passeio matinal antes da multidão chegar. Escolher a Concessão Francesa mais ampla em vez do labirinto em si compra noites mais tranquilas, uma escolha adequada de jantar e uma caminhada de dois a dez minutos até as vielas.

Como se locomover

A maneira mais fácil de chegar é pelo metrô, Linha 9 até a estação Dapuqiao: pegue a Saída 1 e são cerca de cinco minutos a pé para o norte até a entrada do Beco 210 na Rua Taikang. A partir daí, tudo é a pé. Todo o distrito consiste em apenas alguns becos interligados, e você os percorre em algumas horas, a menos que pare constantemente — o que, em Tianzifang, é a coisa sensata a fazer.

Ele fica dentro da antiga Concessão Francesa, então você pode caminhar facilmente a partir do bairro mais amplo. Xintiandi fica a uma curta caminhada, com sua própria estação de metrô nas Linhas 10 e 13, e o Parque Fuxing fica a cerca de 20 minutos a pé. O Bund está a cerca de 15 a 20 minutos de táxi ou metrô. Os becos em si são estreitos, irregulares e às vezes têm degraus, portanto são inadequados para cadeiras de rodas e carrinhos de bebê. Eles também ficam lotados nas tardes de fim de semana, por isso uma manhã de semana ou uma visita após o anoitecer faz tanta diferença.

Tianzifang é seguro e movimentado; a única precaução real é a padrão para qualquer multidão apertada: mantenha bolsas e celulares seguros contra batedores de carteira oportunistas. Além disso, o lugar não pede muito mais do que paciência, disposição para flanar e a sensação de que um bairro pode ser ao mesmo tempo vivido e observado.